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[河山雅韵] 再上庐山

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发表于 2016-9-13 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一

  这些年,每至春末夏初都要和老伴一起出去转一转,今年计划中的行程是赣北。

  早就有了再去一回江西的念头了,一是因为上世纪六十年代初,我曾在那里流浪过一个冬天,如今,五十多年过去了,当年的经历过的那些场景仍常常在心头泛起,或许此行还能遇到几个曾经帮助过我的好人;二是听说那里有个庐山——西海——云居山风景区,很值得去游览一番。记得那年冬天曾上过一回云居山,过了二十多年后又在因公出差的途中上过一次庐山。至于说到西海,那时拓林水库才刚建成了一座土坝,山还没变成“海”,我只是在“海底”流浪了些日子,老是想去看一看现在的“海面”上是什么样子。

  因为年迈,跟不上旅游团的节奏,又为了图着一份自由,我们只能再当一回背包客。不过在眼下熙熙攘攘的旅游大军中,像我们这般年龄的散客已经不多了。因此,在到达九江的那天清晨我给亲朋好友们发了一条微信——“夕发泰州,晨抵九江,垂垂老矣,不知此生还能有几次这样的远行?”

  其实,江苏与赣北的距离并不远,中间就隔了个安徽。以前,长江边上没铁路,去九江都是从南京搭江轮,记得五等舱只有区区几元钱的船费。如果要乘火车就麻烦了,必须绕道上海、杭州至南昌,还要经过南边的鹰潭,要多花好几倍的钱。现在出行太方便了,从南京到九江几乎是走的一条直线。在家乡的小城就能买到全国各地的火车票,互联网已经将大千世界浓缩成一座小院。我们在一星期前就买好了从泰州至九江的卧铺票,连六天后的回程票都一并买好了。

  我们乘坐的K722次列车是从南通开往昆明的一趟过路车。这种K字打头的列车目前在国内算是最经济实惠的,与动车相比,只不过是要在车上多花费几个小时,却能省下一多半的车费,因为时间对我们来说并不值钱,因此,我们至今还没乘过动车。让人更觉得合算的是这趟车是晚上八点从泰州发车,凌晨到九江,正好在车上过一宿,两个人花了不足三百元,照样能睡觉,还省下了一夜宾馆的房钱。(呵呵,让你见笑了,这老头儿可能是精打细算惯了)。

  九江火车站好像仍然是在原址上扩建的,其规模已经比原来扩大了几倍,宽大的站前广场几乎与省会城市的车站不相上下。记得以前,这里不过是一个不起眼的小站,那时九江只有一条南浔铁路通南昌,东西方向的客运主要靠长江客轮。上世纪九十年代中期,随着九江公铁两用的长江大桥建成,这里才成了南北交通的枢纽。

  按照行前计划好的路线,今天不在九江停留,天亮后直接上庐山。庐山是这次游览的重点,准备在山上过两宿。记得二十多年前的那次庐山之行,是从九江跟团上去的。那时在九江,庐山一日游的团费每人只有三十元(午餐自理),是名符其实的走马看花。因为上山的观光车在客运站发车,听说去客运站的公交要到七点以后才有始发车,此时时间还早,我们就进了一家通宵营业的餐厅吃早点,特贵,一小碗稀饭三元,一根油条两元,原以为江西的物价就是这么高,后来几天逛下来,并不是这情况,这是一家黑店。

  后来有个小老头听说我们要上山,他告诉我们有一辆庐山旅游公司的车昨天在九江过宿,可以带我们上去,车费跟客运站一样,每人十五元。上车后才知道原来是那个女驾驶员有个儿子在九江上学,她每天晚上都将车子开过来,早上还能带几个人上山,赚点外快。

  车子在蜿蜒曲折的山路走了好一会儿才到了进山口。庐山的大门票是每人一百八十元,我们照例是恁身份证免费进山,对七十周岁以上老人免费是各个景区的通例,只可惜到了这般年龄的人大都已经力不从心享受不起这种优惠了。与黄山二百三十元的门票相比,这里不算贵,因为这儿不但是一处世界地质公园、国家五A级旅游景区,而且还有许多让人流连忘返的人文景观。它浓缩了近一个多世纪的历史风云,堪称是一部中国的近代史。

  行前就从网上得知,庐山顶上的牯岭镇住宿挺方便,价格也不贵。在一家宾馆住下后才觉得果真如此。一间不错的标间,每晚才一百一十元。不过,后来却听人说,庐山上有每晚一万多元的豪华套间。

  二

  景区内公交车始发站离宾馆不远,每人八十元的的费用是对任何人都没有优惠的,听说凭这张车票可以在山上玩七天,随心所欲地往返于各个景点。不过,估计没人会一次在这里流连这么多天。对于我们这些免了大门票的人,觉得花这点钱也算是应该的,否则的话,平白无故地享受那么多的旅游资源和周到的服务也有点儿过意不去。

  第一天选择的一条游览路线不长也不短,估计四五个小时候后能回到牯岭的住处。这条路线就是先乘公交到花径公园,再从那里登山游览锦绣谷。虽然庐山上有很多景点,但这两处是游人必到的。

  花径公园在牯岭西南方向两公里处,旁边有一个风景如画的山顶湖,听人说这个湖以前就叫花径湖,后来因为其形状酷似一把手提琴才将其更名为如琴湖。这里曾是庐山三大名寺之一的大林寺所在地,在唐代曾被誉为“匡庐第一境”。传说唐代大诗人白居易任江州(即今九江)司马时,曾在一个暮春时节来此游览,其时山下桃花都已凋零,此处桃花正含苞欲放,他在感慨之余,留下了一首桃花诗——“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。”。园中有白居易草堂和花径亭等景点,传说亭中有一块巨石上所刻的“花径”二字是白居易的手迹。

  听同行的导游说,白居易草堂原名庐山草堂,亦称遗爱草堂,始建于唐代。现在的这座草堂是一九七六年按文献资料重建的。乍一看,形似成都的杜甫草堂,也同样是茅屋三间,门前有一石雕像。都是仿造的人工景点,有些雷同也是不足为奇的。堂内陈列着白居易的著作和他在庐山活动的文献资料。

  上山前,我们在湖边的石凳上歇了会儿。五月的如琴湖畔繁花似锦,湖光山色美不胜收。后来,我们又在山口的小卖部里买了两根可以伸缩的金属拐杖就跟着人流登山了。

  二十多年前的那次庐山之行,我和我的两个同事是从仙人洞那头走锦绣谷的,这一次是反方向,仙人洞是终点。锦绣谷是上世纪七十年代末才向游客开放的,它是庐山大林峰和天池山的交汇处,海拔一千零三十五米,全长约一点五公里,全是蜿蜒于峭壁上的栈道。这里是庐山的一处观景绝佳处,碰到晴好天气,在庐山云雾的间隙中不但能看到九江全城,还能看到滔滔东流的长江!千百年来,这里曾留下了许多历代伟人的足迹,宋代王安石曾在此留下了一首流传千古的名诗——“还家一笑即芳晨,好与名家作主人;邂逅五湖乘兴往,相邀锦绣谷中春。”陶渊明在这里吟诵过他的“采菊东蓠下,悠然见南山”。毛泽东主席也在此留下了大气磅礴的诗句——“暮色苍茫看劲松,乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞,无限风光在险峰。”

  我们上山后第一个景点是天桥。那是一块横空而出的巨石,形似悬在半空中的一座桥。相传,明太祖朱元璋一次兵败至此,前有深渊后有追兵,突然天降金龙化成一座桥,才让他逃过劫难,成就大业。

  与黄山相比,山路不算十分陡峭,但走得相当吃力。记得当年正值壮年,走这条路并没觉得有多累,毕竟岁月不饶人,不服老不行。老伴走在前面好像比我灵便一些,但显然也是勉为其难。心想,这可能是我们最后一次登山了。

  一路上走走歇歇,经过了险峰、采药石、人头石、谈判台、竹林寺等诸多景点,沿途用手机拍了好些照片(这次没带像机)。走到仙人洞时已经过了中午,天气很好,气温比山下低得多。我们在洞前的树荫下吃了点东西,还花十元钱买了两大杯热咖啡。

  仙人洞是一个由砂崖构成的岩石洞,洞高有六七米,有十好几米的进深,因其外观形似佛手,故又称佛手崖。洞里有两处泉眼,俗称雌雄泉,终年不断,清澈甘甜。这里飞岩可栖身,清泉可洗心,俯视山外白云茫茫,颇有远离尘世之感,所以这里又是道家的洞天福地。传说,正是因为吕洞宾在此修炼成仙,才将佛首崖改为仙人洞的。洞内有一石制殿阁叫“纯阳殿”,殿中有吕洞宾身背宝剑的石雕像,殿前有一联——“称师亦称祖,是道仍是儒”。在洞的右侧还有一所挺气派的道观叫“老君庙”。

  离仙人洞不远处有“访仙亭”和“新访仙亭”。据说,民国时期,在一个月明星朗的夜晚,蒋介石、宋美龄和马歇尔曾在此品茗赏月,他们闲坐亭中,看奇峰吞月,星斗闪烁,悠然自得,惬意非常。

  回到牯岭街时已是下午,我们在一家不算小的饭店里吃了一顿饭。还点了一道庐山的名菜喝了点酒。那道菜叫“石鱼爆蛋”,听说石鱼是生长在瀑布中的一种极细小的鱼。味道挺鲜,有点像家乡的麻虾炖蛋,其实那种“鱼”也比麻虾大不了多少。

  三

  第二天选择的线路是:从芦林湖畔上山步行至电站大坝,再从那里乘缆车去石门涧景区,然后再根据体力情况,走到哪儿算哪儿。

  芦林湖是庐山上又一个较大的山顶湖,位于牯岭西南方向,海拔一千零四十米,有一条大河与北边的如琴湖相通,河上有座芦林大桥。湖边有条山路可通至黄龙寺、三宝树、摩崖石刻、黄龙潭和乌龙潭瀑布等景点。

  山路上人不多,一路上密林遮日,十分凉爽。说是上山,其实大部分路段是往下走。路程好像不算远,但我们却花去了一个多小时的时间才走到万山环抱中的黄龙寺。这里是庐山上惟一的佛教活动场所,老伴在庙门前请了十元钱香烛,她有点信佛,习惯逢庙必拜。其实到这里来的人大都是为了看那庙门前的三棵古树。

  听庙里的僧人说,那三棵树已经有了一千六百多年的树龄了,因为是黄龙寺的庙堂之宝,故称三宝树。我们在浓荫蔽日的树前拍了好几幅照片。算来距离上次来这里已经隔了近三十年,那树好像还是老样子,树高约四十米,粗约需四人合抱,它们依然是像慈祥的老人那样的荣辱不惊从容淡定,此情此景,不禁让人感慨万端。虽然二三十个寒暑足以将人青丝变白发,但对于这三位一千六百多岁的老者来说,只是弹指一挥间。

  在黄龙寺的西北方向不算太远的地方就是黄龙潭瀑布。人还没走到那儿就听到了哗哗的水声。近前一看,只见一股急流从十多米高的崖上跌下幽谷,发出悦耳动听的涛声。游客至此,纷纷下去洗手,听人说此处又名“好运泉”,在此洗手能得到好运气。在黄龙潭东北不远的地方还有一处瀑布叫乌龙潭。这里是传说中的乌龙栖居地,潭上有一排六米多高的断岩,水分五股落入潭中。虽然看起来瀑布的落差不大,但其形式十分美观。据说电视剧《西游记》中有不少镜头取景于此。

  过了乌龙潭,山路平缓了许多。路边还有一条山间小河,河边树木葱茏,山花烂漫。偶遇水面开阔处,可以从河面上看到两岸青山的倒影,令人心旷神怡。据说毛泽东主席曾在此徜徉于山水间,留下了“陶令不知何处去?桃花源里可耕田。”的名句。

  临近中午时,我们到了庐山电站大坝。这里是庐山东西旅游线路的分界点,又是一处交通枢纽,从这里可以乘公交到山上任何一个景点,也可以乘缆车去西边的石门涧景区,往西还有一条通神龙潭的山路。我们在那里歇了会儿,花三元钱加了一大杯开水,吃了些随身带着的点心就登上了缆车。

  从旅游图上看到,石门涧那边有一座横跨山涧的悬索桥,过了桥有条山路可以走到大天池,沿途还有卧龙松、龙首崖、文殊洞、文殊台等景点。大天池那边有公交站,可以从那里回牯岭。如果体力充沛,那里还有一条山路至天心台、天池塔、圆佛殿等景点,这是一条上次没走过的路。

  下了缆车就看到山脚下的那座悬索桥。下山的路十分陡峭,俗话说,上山容易下山难,其实,在陡坡上无论是上山还是下山都是挺难的。好不容易走到桥头时,正好遇到一支旅游团队在树荫下休息,我们也就坐下来听了会儿导游的讲解。原来,这是一座桥斜拉组合的铁索桥,是一九九三年才建成的,有了这座桥,庐山的众多景点就连成了一线,又能让游人近距离地看到铁船峰和石门的雄姿(两山夹一涧谓之石门)。那支二十多人旅游团中大多数是中年妇女,数领队的导游最年轻,她们是从大天池走山路过来的,大都疲惫不堪叫苦不迭。听到身边有个稍年长一点女人问导游:“下一个景点去哪儿?”导游告诉她:“等会儿上山乘缆车去电站大坝,再从那里去三叠泉。”那人又问:“还有这么难走的山路吗?”导游笑了笑对她说:“三叠泉那边的路比这一段还要难走一些。”大家听了都觉得有些无奈。

  后来,我跟老伴商议了一下,估计再继续前行至大天池会吃不消,于是就决定放弃,仍从原路乘缆车回电站大坝,再从那里乘车回牯岭。听人说,离悬索桥不远的将军河下流有石门瀑布和青龙潭两处景点,我们就想就近去那儿看一下再回缆车站。后来看到通往下游的下山路同样十分陡峭,怕回来爬不动。有个当地的环卫工人也劝我们别去,他说,你们已经看过了黄龙潭和乌龙潭,大同小异,没必要去。听了觉得他说得有道理,于是我们就开始一步一步地向来时的缆车站攀登。

  四

  饭后在宾馆休息了一会儿,觉得体力又恢复了些,就想利用下午的几个小时候时间去庐山的别墅区转一下,那里沿途有公交,又无需走山路,估计能坚持下来。

  庐山的别墅群散落在东谷的长冲河畔。离牯岭不远。那里原是英国的租地,后来由多个西方国家在那里建设了不同建筑风格的别墅,所以那里又叫万国别墅群。也使如今的庐山成了世界建筑博物馆。

  我们是在美庐站下的车,先游览了美庐对岸的“周恩来总理纪念室”。那是一座古色古香老别墅,周恩来三次参加庐山会议都住在这里。现在已经辟为纪念室,里面陈列了不少总理在庐山活动的珍贵文物和图片,游客不多,感觉挺冷清。

  虽然是已经到了下下午,但美庐那边的人流仍然是摩肩接踵。美庐是上世纪初英国人建成的一座别墅,因蒋介石在一块自然裸露的石丘上题字“美庐”而得名,意谓第一夫人在此生活过的“美的房子”。听导游说,这座掩隐在绿树丛中的英国风格的建筑,是一个与宋美龄有私交的外国女士送给她的,后来成了蒋和宋的行宫,据说还是蒋介石夏季办公的地方。一九五九年庐山会议期间,毛泽东也住在那里,一九六一年,毛泽东与贺子珍最后一次会面也是在这所神秘的大房子里,因此有“庐山一大怪,国共两党住一块”之说。

  我们随着人流在里面转了一圈,看到了宋美龄曾经住过的卧室和厨房、卫生间。感觉卧室并不十分富丽堂皇,那些古旧的木器家具据说都是第一夫人用过的。厨房里有一台民国时期的冰箱,导游说,冰箱里面的压缩机是一台用煤油作燃料的内燃机。卫生间里座便器的旁边还有蹲便器,导游说,因毛主席不习惯用座便器,那个蹲便器是后来加装的。

  出了美庐,我们又乘车去庐山人民剧院。那座历史建筑位于掷笔峰下的长冲河边,那里松柏茂密,溪水潺潺,环境十分怡人。据说这座剧院建于一九三七年,曾是蒋介石在庐山创办“军官训练团”时的三大建筑之一。后来,一九五九年的中共八届八中全会、一九六一年的中央工作会议和一九七一年的中共九届二中全会都是在这里召开的。现在这里已经辟为“庐山会议纪念馆”,简称“会址”。剧院的一层正在放映电影“庐山恋”,据说反复放映常年不停,有走累了的游客在观看、休息。我们也坐了会儿,不敢久留,因为时间不早了,还要去毛主席住过的芦林一号别墅。于是就匆忙上了二楼,那里才是中央三次重要会议的会堂。会堂里仍保持着当年开会时的原貌,连每个座位上都有代表的名字,全场都有隔离绳拦着,游客只能在后面的出入口遥望一下依然庄严肃穆的主席台。

  芦林一号别墅(毛泽东旧居)座落在风景如画的芦林湖畔,它建成于上世纪六十年代初,占地两万多平米,其中建筑面积三千七百多平米。这里环境优美,空气清新,大树参天,草木葱郁。一九六一年年和一九七零年的两次庐山会议毛主席都住在这里。其中,毛主席的卧室、休息室和中常委会议厅都仍然保持着原貌。

  卧室位于南大门西侧,让人感觉到虽然挺宽大,但并不奢华。可见得,与历代帝王相比,生性朴素是他老人家的一贯作风,何况,这幢房子建成时还正值全国三年经济困难时期。听说,卧室附近的一间房子里有暗道通向地下人防隧道。大院旁还有个伸向芦林湖中的半岛,那是毛主席下湖游泳的码头。

  上世纪八十年代,“庐山博物馆”搬迁到个这个大院后,这里才正式向游客开放。庐山博物馆的藏品是十分丰富的,它充分反映了庐山历史文化的辉煌。藏品中有当地出土的青铜器和各个朝代的瓷器,还有大量的唐宋以来名家的书、画。甚至还有蒋介石用过的“蒋”字瓷盘,宋美龄用过的象牙柄扇。

  因为下午没爬山,走路也不多,回到牯岭时好像还并不十分疲惫。因此,我们还在牯岭大街上转了转,拍了好些照片,买了半斤石鱼干。街道好像是建在山脊上,从街心公园那边可以看到下面的山坡上挤满了两三层小楼的民居,全是清一色的红色铁皮屋顶。在夕阳的余辉映照下,颇有一番异国风情。听当地人说,这里现在有常住人口一万多人,用铁皮作屋顶是为了方便从山下往上运,因为山上虽然有的是石头,但没有盖屋的瓦。

  按照行前的计划,我们只能在山上过两宿,如果明天不走,怕后面的行程安排不过来。于是晚上就决定明天下山去云居山。

  从旅游图上看,庐山上的精华部分已经走了个大概,还有几处景点既偏远又费力费时,以我们的体力,光是去三叠泉就得花一整天的时间。后面的项目还不少,只能就此作罢。

  五

  上午,我们先乘车到九江客运站,因为中午才有去云山镇的班车,只能在车站上等。好在今天也需要歇一天,不急于赶到那里。

  到云山镇时已是下午。路上经过一个叫虬津的小镇。我曾经在那里做过几天生意(烘炒米,当地人叫爆米花),与五十多年前相比,那个小镇变化太大了。记得那时就像一个较大的村落,一条叫修水的大河在镇旁流向东面的鄱阳湖,河边只有一条狭窄的小街,街上人也不多。横跨在修水河上的汽车桥是一座狭长的木桥,公路是砂石路面。现在的路和桥好像都改了道,车上人有人告诉我,现在的这条宽阔的沥青路叫一零五国道。在桥上还能看到当年的那座旧木桥伫立在数百米开外的河面上。

  云山是云居山下的一个小镇,原来那个地方叫周田,可能只是一个村,后来国营云山垦殖场的场部设在那里才叫云山。听说,当年的那家国有的大型综合农垦企业早就在改革的大潮中被解散,后来成立的云山企业集团也破了产,现在这个镇隶属经济开发区管辖。

  到云山镇时已是下午四点多了,就准备住下来歇歇,明早登云居山。不言而喻,那个小镇的变化也是挺大的。记得当年那条砂石公路的南边全是低山和小块农田,只有从丁字路口往北有一条不长的街道,现在已经形成了一条数百米长的商业街,两旁挤满了两三层的商铺。我们住的那家旅店是刚建成没多久的家庭宾馆,条件不错,挺宽大的标间,每晚才一百元。与店主闲聊中得知,那位五十多岁的老板姓周,原来也是垦殖场职工,当我试探着向他打听几个熟人的情况时,真想不到,他对我要找的两户人家还挺熟悉。

  我要找的人家中有个姓马的,原是是酒厂的工人,家就住在周田旁边有个叫罗神殿的地方。老马的家属是我们庄子上的姑娘,跟我的老伴还算是远房表姐妹。算起来,他们到这里已经快六十年了,是五八年跟大批逃荒的人一起过来的,那时这边粮食形势比江苏好些,刚创办的垦殖场招人。一九六四年的那年冬天,我与本村的一个还没到二十岁的青年搭档在这里烘炒米,常在他家借宿。

  店主老周告诉我,他原来也在酒厂上过班,跟老马夫妇挺熟,现在两位老人就住在镇上养老。他不知道老马现在住在哪里,但他知道老马的女婿住在镇北边的一所专科学校大院里,通过他就能找到他岳父母。那所学校我曾去过,原来是江西共产主义劳动大学的一个分校。老周还认识我的一个姓陈的远房表叔。表叔一家原来在凤凰山分场当农业工人。他说,“老陈现在只剩下孤身一人,也在镇上养老,你们遇到老马就知道他住哪儿了。”

  我们沿着老周说的方向往北走,没多会儿就到了那所现在叫江西省通用技术学校的大门,门卫告诉我们说,你们要找的人已经不住这儿了,他的老房子里现在住着他的岳父母。后来,有个当地妇女一直将我们领到老马家门口。老马的家属比我们大两岁,看起来身体还好,还是像她年轻时风风火火的样子,老马岁数又比她大些,快八十岁了,有点耳背,显得有些迟钝,不过好像人还挺壮实,像个老农民。一见面时,老两口都认不出我们,后来知道了都非常激动,五十多年不见了,他们那里想到还会有家乡人到这里来。

  他家住的房子在学校后面的一块坡地上,可能是他女婿家自己搭建的,一处极老旧的平房好像是有些年头了。听说他女婿买了套商品房,就将这里让给他们养老。老两口在这里仍然过着农村人的日子,烧的是柴火灶,吃的是自家种的蔬菜,两个人都有一份退休工资,本来是应该活得很滋润的。但老马告诉我说,他们拿的钱自己也没处花,大都资助了儿子孙子。

  老两口执意要留我们吃晚饭,被我们谢绝了,推说下车时刚吃过。见到一面就行了,真不想麻烦他们。后来,老马的老伴领我们去找我只比我大五六岁的小表叔,可能是他出去散步了,没遇到人,她又跟我们到宾馆谈了好一会家常话才依依不舍地回去。

  晚上,我们又摸到表叔住的那条巷子里,遇到了八十岁出了头的表叔。与老马一家相比,表叔的晚年是十分凄凉的。他的一大家子人现在已经风流云散了。记得一九六四年的那个春节我就是在他家过的,那时他们就有了两男一女三个孩子。我们每次到他家时都要腾出孩子睡的铺让我们睡,他们一家五口就挤在一张床上。后来,听说大儿子当兵提干,复员后在场部当了干部,二儿子和女儿也先后结婚成家。不幸的是二儿子因为离婚弄得有些精神失常,竟然一镢头砸死了他的母亲,人也被判了个无期。过了几年,大儿子又死于一场醉酒后的事故,可怜的表叔就成了孤家寡人了。听旅店里周老板说,最近他女儿又查出了癌症,正在南昌化疗,还一直将消息瞒着表叔,说是在南方做生意。

  幸好表叔的身体还算硬朗,一个人住的着的一个大房间,收拾得清清爽爽,院子里还有厨房卫生间。每月有两千多元退休工资,生活不愁,就是太孤单了,要是表婶还在就好了。他告诉我们,现在有一个孙子(大儿子家的),大学毕业后在上海一家中外合资的厂里打工,大媳妇也在那边帮带孩子。二儿子仍在南昌服刑,估计会在那里面终老一生。因为出来也没处容身,也就无所谓减刑不减刑了。只有到了过春节时孙子才会回来看他一次,因为孙子的外公外婆也住在这里。

  我们跟他聊了好长时间,临走时他再三要求我们在这里玩两天,我说:“因为已经定好了回程的车票,你还是趁身体好时再回一趟老家吧,”

  六

  第二天早上就计划上云居山。老周告诉我们,虽然山上已经通了公路,但还没有公交车,外地游客只能雇车上山。这里难得有本地人上去,有的人在这里生活了五六十年,一辈子还没上过山。

  路边有几辆的士,开价一百二十元包来回,十好几公里的盘山路,不算太贵,何况人家还答应在山上等一两个小时。正要成交时,旁边的一个摩托车主出来搅局,说五十元可以包来回,而且绝对保证安全。因为印象中那条路并不怎样陡峭,当年我是挑着一副八十多斤重的炒米机担子爬上去,于是就稀里糊涂地跟着那人上山了。后来越走越害怕,不过,到了半路上是没法后悔的。虽然路况不错,但感觉挺狭窄,一边是山,一边是深谷,有时路上还突然飘过一团云雾。一路上,驾驶摩托车的那人像是闲庭信步,我们却一直是胆战心惊如履薄冰。到了半山腰,我叫那人停下来活动一下腿脚,他告诉我们说,他父亲是安徽人,也是五八年逃荒过来的。母亲是江苏海安人,他小时候去过一回江苏的姥姥家。因为种种原因,快四十岁的人了,现在还单着身。

  到了景区大门口时,遇到了一个想不到的问题,那人必须购门票才让进(我们是照例免费的)。听说到真如禅寺还有两公里多路,没办法,只好替他花二十元购门票。到了大庙门口,我给了他五十元钱,叫他先行下山别等我们了,他有点诧异,还好像有点过意不去,我说:“你先回吧,路上注意安全,我们再也不敢跟你下山了。”他谢了一声就走了。其实我只要给他三十元,他就会满足了,我是有点同情他。

  云居山不算太高,海拔只有一千多米。因山上常年云蒸霞蔚,势雄貌美,被誉为“冠世绝境,天上云居”。山上除有一座叫真如禅寺的大庙,还有多处庙宇和瀑布等五十多处景点,不过到山上来的游客大都只是为了参拜真如禅寺。

  真如禅寺是一处佛教发祥地,是全国“三大样板丛林”之一,据说,现在全寺有一万多平米的建筑。虽然大雄宝殿等主要殿宇还是老样子,但记得五十多年前庙没这么大,显然是以后扩建了不少殿宇。寺里有数十株千年古树,我们上过香后也在那棵一千二百年树龄的银杏树下拍了照片。寺里还陈列着不少南宋和明代的出土文物,有一个巨大的铁锅据说是清康熙年间铸造的叫“千僧锅”。

  坐在大雄宝殿前歇息时,往事历历,感慨万千。当年到这里时我才二十三岁,那天,庙里没见到一个香客,只有我们在空荡荡的院子里为僧人们加工炒米,听说,那时寺庙旁边的农田都是由僧人自己的耕种的,他们自食其力,古时称“农禅”。他们虽然都在斋堂里集体用餐,但好像每人私下里都存着一点米。记得当时还对寺中的两副名联赞赏有加,其中有一联是镌刻在天王殿门两边,上联是:“尘外不相关几阅桑田几沧海”下联是:“胸中无所得满湖明月满云山”此联不但表达了出家人的超脱与无奈,而且巧妙地嵌入了庙前的湖水和云山的山名。

  山上还有几处景点,听人说去那几个地方都要走不近的山路,看到人家大都不去,我们也就随着人流回到庙前停车场。之前有个僧人告诉我,这里没有下山的公交,也根本雇不到车,只能搭乘便车。正好遇到有一辆车上只有两男一女三个人,是从南昌自驾过来玩的,一直将我们带到山下的一零五国道。那里距离云山镇只有五六公里,当地人说,过一会儿就有班车经过。

  印象中,离我们等车的地方不远有个农业队,那里还住着老伴的一个本家弟弟,只比老伴小几个月。行前也说过要到他家去看一下的,可昨天听老马家属说,人已不在了,是去年病死的。他家属是扬州人,我们与她不熟,觉得去也没意思了,只好作罢。

  中午饭是在镇上一家小饭店里吃的,特便宜,还挺实惠。

  七

  计划中的下一站是柘林湖(即西海)。那里离云山镇只有二十多公里,路上必须在虬津转一回车。我们赶到一个叫司马的游船码头时,已经过了游船的发班时间,只好住下来等明天早上下湖上岛。可能是因为不是节假日,码头上人不多,与浙江淳安的千岛湖相比,显得冷清得多。我们住的那家旅馆叫西海宾馆,可能是由于入住率不高,一个设施齐全的标间也才一百元。因为湖边上没什么商业网点,没处跑,老伴就一心在房间里看电视,我就在手机百度上先“游览”一下身边的这个美丽的湖泊。

  这个面积达三百零八平方公里的人工湖,是大跃进年代里开工的,三年经济困难时期停工“下马”,一九七五年建成。那座长五百九十米高六十米的土坝,据说是亚洲第一土坝。这是一个以发电为主兼有防洪、灌溉、航运、养殖等综合效益的超大型水利水电工程。大坝是在一个叫柘林街的边上将修水河拦腰截断,因此,这片水域就叫柘林湖,后来因为湖中有九百九十七座岛屿(其实就是没被水淹没的山头),曾将此湖更名为千岛湖,可能是怕与浙江的千岛湖相混淆,现在它的正规名称是庐山西海(这里距庐山八十公里)。不过,当地人仍称其为柘林湖。

  后来又在楼下跟年轻的宾馆老板聊了会儿。得知,他家是地道的本地人,除了这座有二十多个单间的宾馆,还在路边开了一家饭店,圈了好大一块地皮。心想,可能这人不是官二代也是富二代。他还告诉我们,这里的下湖门票是每人一百元,对七十周岁以上的老人全免,只需购一张三十元的游船票。游船在湖中要行驶好几个小时,还要上好几座有旅游特色的岛屿,其中有民俗村、外婆桥、猴岛和孔雀岛等景点,还能看到民俗表演、远眺大坝雄姿。我一听就知道可能与浙江的千岛湖大同小异,都是些人工景点。

  夜里下起了雨,早上起来时雨越下越大,而且好像一时半会停不下来。店主说,你们来得不巧,今天游船不可能开,就是开也没法登岛。考虑到我们没时间等了,回程车票是明天晚上,九江那边还没来得及玩。于是就打算在雨中回九江。幸好,店主要开私家家车送他老婆去共青城参加驾驶员考试,说能将我们顺路带到虬津。后来我只是在副驾座位上对着雨雾蒙蒙的湖边拍了几张照片,觉得有点遗憾。

  到九江时雨还在猛劲地下,好不容易住进了火车站旁边一家旅店,身上已经全淋湿了。这是一家单元楼改成的旅店,挺便宜,每晚只有八十元,房间极狭小,两张床占去了一大半的空间。不过,有独立卫生间,还有一台台式电脑,打开一试,网速还不慢,正好可以打发一个下午的时间。

  在九江的最后一天,天终于放晴了。早上就与店主谈好,到晚上才会回来退房,多给了他二十元房费。我们计划用这天时间将九江玩个遍。打算先乘车去郊区的东林寺和西林寺,再从那里去瞻仰一回东林大佛,估计中午能赶回九江市内。市内的几处景点大都在长江边上,一个下午就能从从容容地走一遍。

  东林寺和西林寺都算是庐山的一处重要景点,因在山下,从九江过去较方便(距市区只有十六公里)。其中东林寺建于晋代,距今已有一千六百多年,历史上屡废屡建。这座历史悠久的寺院曾是中国佛教的发源地,也被日本佛教界视为祖庭。现在已被国务院列为江西三大国际交流道场之一。与之毗邻的西林寺,据说还比东林寺早建二十多年,没东林寺大,但后院有一座宝塔气势不凡。

  在我看来,东林寺的最大特点就是“大”,是迄今为止我所见到的寺庙中占地最广,内容最丰富的一座寺院,光是大雄宝殿区就有近二百米长。整个寺院建在一座山坡上,它依山造势,沿一条中轴线将寺院分为天王殿、三圣殿、大雄宝殿、拜佛台、接引桥、大佛台等数个区域,仔细地转一转大约需要一两个小时。这是一个免费的景点,游客特别多。寺后的山上也有一座六面七级的宝塔,叫文佛塔,我们没上去,只是在聪明泉那里喝了点“聪明”水,据说聪明泉三字是唐太宗的御笔,人喝了那里的水会变得聪明些。还在那棵据说植于东晋时期的古树下拍了些照片。听导游说,这棵伫立于三笑堂前的古树是一千六百多年前由建寺的慧远法师亲手所植,本是一棵罗汉松,却因其年代久远,故称“六朝松”。此树还颇具灵性,几度枯荣都与东林寺兴衰相关,寺荣则荣,寺衰则枯,如今又见古树虬枝盘结,树影婆裟,昭示中华国运昌盛。

  八

  从东林寺出来已是中午。原以为东林大佛就在东林寺内,一打听才知道并不是那回事。东林大佛那边叫东林寺净土苑,与这边是两码事。去那里还要从九江客运站乘车到星子县城,再从星子乘公交过去,据说离这里有三十多公里。寺门前有不少揽客的的士,送一趟六十元,我们等了好长时间,想等一两人拼车,可惜没等到。考虑到我们的时间已经不充裕了,只好花五十元打的过去。

  中午饭是在大佛景区门前的一家乡土菜馆吃的,不贵,还挺新鲜可口。要了一盘包菜炒肉片,老板娘说,包菜是她家自己菜园子里长的。出了饭店门,抬头就能看到山顶上那座金光闪闪的大佛,看起来觉得离得很近,也不是太高。我们进了景区大门,一路向上走了好长时间,抬头看时,好像大佛离我们还是那么远。只好在路边的一座凉亭里歇会儿再走,一起歇息的几个人像是对这儿了解得还挺多,听他们说:这个景区占地近万平米,里面有净土文化区、新东林寺、比丘尼院、隐逸文化区和安养区等建筑群,景区融礼佛、观光、养生为一体。大佛总高九十一米,净高四十八米,是一座全球最高的阿弥陀佛铜像,佛面贴金用去四十八公斤黄金。这么大的一个摊子,总投资已经花去十亿元。据说这些钱全是由各地信众捐赠的。因此,这里承诺永远不收门票,还免费向游客提供佛香。

  到了拜佛台时,看到大部分游客都不准备继续向上攀爬,就在这里领取赠香拜佛,虽然大佛就在眼前,但还要攀登近百米陡峭的石阶才能到大佛脚下。因为体力不济,时间也不够,我们也只好就此作罢了。

  虽然这儿离九江只有十六公里,但回九江还挺麻烦,要先乘公交到星子县城,再从那里搭班车。我们回到九江火车站时已是下午四点。我们还有两个小时的时间,估计去江边上再看一回浔阳楼和锁江楼还来得及。好在市内的公交车挺方便,没多会儿就把我们带到了浔阳楼。

  浔阳楼是中国江南十大名楼之一,原是民间酒楼,因九江古称浔阳而得名。唐代诗人韦应物、白居易都在他们的诗中提到过这里。后来,因为《水浒传》中的宋江在那楼上题反诗被捕,导致李逵在江州劫法场的故事,更使这座楼名噪天下。现在的这座楼是一九八九年在原址重建的,楼高三十一米,外三层内四层,青砖黛瓦,飞檐翘角,四面回廊,古朴庄重,具有明显的仿宋风格。从年代上推算,我上一次来这儿看到的还是拆建前的旧楼。

  最先映入游人眼帘的是赵朴初所题“浔阳楼”匾额,还有那副流传久远的楹联——“世间无此酒;天下有名楼”。一楼大厅里有两幅大型的瓷板画,上面彩绘着《水浒传》中的人物故事,还陈列着一整套一百零八将的瓷像。二楼忠义堂是宋江题反诗的酒楼,现仍备有当年宋江在此喝过的“蓝桥风月”酒,和独具特色的“水浒宴”。三楼是回廊,在这里可以远眺庐山,近观长江,我们在江边一侧的回廊上以九江长江大桥和滔滔江水为背景拍了几张留影。

  后来,我们又沿着江边观光小路走到离这儿不远的“锁江楼”。这座为镇水患兴建的古建筑建于明代,原先碑楼的周围铸有四尊镇水的铁牛。楼旁的江边上有一座六面七级的古塔叫文峰塔,又因其建在回龙矶上故又称回龙塔。塔里有梯可通各层。游客登临塔顶,可见匡庐巍巍耸立,浩浩长江东流,九江全城尽收眼底,正如一首古诗中所描写的那样——“望中吴楚穷千里;楼下波涛聚九江”。据说因为当年遭受日本鬼子炮轰,现在这座四百多年前的古塔塔身已经倾斜。

  从锁江楼下来,时间已经不早了,我们的江西之行也就在此划上了一个不太圆满的句号,说是不太圆满是因为没能饱览到柘林湖的湖光山色,还有九江的人文景点也足够让我们再逛上一天,没时间了,只能失之交臂。

  当晚乘车返回。
再上庐山 庐山 散文随笔 102421ny8t7aaa0farg2td




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